Le tailleur de croupières

Les gens d’une famille rentable, Richthofen et son impressionnant copain plus jeune Lothar ont adopté leur père dans des professions militaires. En 1912, Richthofen est devenu lieutenant au sein du premier régiment de cavalerie Uhlan de l’armée prussienne. Dans le cadre de ce régiment, il a combattu dans la Fédération de Russie juste après le déclenchement de la Première Guerre communautaire, puis a participé à l’invasion de la Belgique et de la France. Lorsque la guerre des tranchées a été payée et que la cavalerie est devenue marginale, En Hélicoptère Richthofen a rejoint l’infanterie. En 1915, il a été transféré à l’Imperial Air Flow Support, puis en septembre 1916, il est devenu un aviateur de chasse. Il est devenu commandant du Fighter Wing I (Jagdgeschwader 1), qui, en raison de ses mouvements répétés par rail ainsi que de ses avions décorés de façon fantaisiste, est devenu le «Richthofen’s Flying Circus», puis il a été personnellement crédité de prendre des photos directement sur 80 avions ennemis. Il a été tué dans son triplan Fokker rouge lorsqu’il a été capturé dans un barrage de tirs au sol de l’ennemi australien dans une lutte près d’Amiens. Selon un récit supplémentaire, il a été abattu par le capitaine Arthur Roy Brownish, un Canadien de la Noble Air Force. Son successeur éventuel en tant que commandant dans l’équipe de combat mma était Hermann Göring. Développement en plein essor créé dans la bataille communautaire I, lorsqu’un avion de chasse a escorté un avion de reconnaissance au-dessus du territoire adverse. Les escadrons de chasse Mma ont rapidement appris que les combats en couple réduisaient leurs déficits et amélioraient leurs victoires. En 1918, la plus petite unité de combat comptait deux avions en plein développement. Les chefs de file des compagnies aériennes allemandes, comme Oswald Boelcke, Max Immelmann et Manfred von Richthofen («le baron rouge»), ont rigoureusement imposé des directives de vol de croissance. Entre les guerres planétaires et la Seconde Guerre mondiale, les pilotes des services militaires ont continué à essayer diverses formations, portées et placements. Dans des conditions météorologiques défavorables, près d’un aéroport international ou lors de spectacles dans l’atmosphère, ils se sont rapprochés. Lorsqu’ils traversent une région, recherchent l’ennemi, ou peut-être dans des circonstances qui pourraient nécessiter des changements inattendus et brusques qui améliorent le risque potentiel de crash, ils se séparent de plus en plus au sein d’un développement appelé «propagation de combat». Alors que les avions dans des formations fermées peuvent être à environ un mètre de distance, dans une formation dépassée, les chasseurs à réaction actuels peuvent être distants de 100 mètres. Tous les menus, les transmissions radio fm et les choix tactiques sont produits par la tête de vol, qui est souvent l’aviateur le plus qualifié. Les autres pilotes d’avion au sein d’une croissance sont connus comme des ailiers, et il leur incombe de suivre le premier choix et de garder une place continue en fonction du plan de tête. C’est ce qu’on appelle le «maintien de position». Toute alternance dans le placement des membres de la famille entre les avions est considérée comme une activité par les ailiers. Lorsqu’il s’agit d’un seul ailier, son objectif est de maintenir sa longueur à travers la tête continue en choisissant deux fonctions autour de l’avion de guidage et en les gardant alignées de manière similaire de son point de vue. Toute alternance dans l’alignement de ces deux caractéristiques montre que la position du membre de sa famille pour la tête est différente. Dans de plus grandes formations, un autre ailier tient la position autour de l’avion en avant ou avec eux ou examine cet avion sur l’avion de guidage et tient sa place dans la tête.

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Amman a été créée à l’origine sur six montagnes, mais s’est étendue au-delà de celles-ci et désormais des adresses proches de 19. La zone autour de la mosquée du roi Hussein est appelée il-balad (centre-ville). Mémorisez les points de repère clés ou vous constaterez que déplacer la métropole est impossible, en particulier si vous êtes ici pour une courte période. Des restaurants, des hébergements importants et des magasins sont situés autour de la montagne principale, Jebel Amman. L’impressionnante citadelle est située au sommet de la plus haute scène de la ville, Jebel al-Qala’a. Vous pouvez capturer des véhicules pour vous déplacer. Habitant ce genre de quartier difficile mais remarquable obstinément à la sérénité principalement parce qu’il continuera de le faire, Amman ressemble beaucoup au Moyen-Orient (à l’exclusion d’Israël) dans le microcosme. Et d’une manière ou d’une autre, cela fonctionne vraiment. Presque tous les citoyens d’Amman sont arabes, y compris les réfugiés palestiniens, qui sont certainement venus depuis 1967 en particulier, les réfugiés irakiens et koweïtiens qui se sont présentés à la suite de la première bataille du Golfe de 1990-91, et les réfugiés syriens qui ont pu apparaître depuis 2008. Amman’s La population est également honorée par un petit nombre de Circassiens, Tchétchènes, Arméniens et Bédouins. Environ 50% des Ammaniens ont moins de 18 ans. L’accent de colonisation d’Amman tout au long de l’histoire a été le petit haut plateau triangulaire (actuel Install Al-Qal? Ah) juste au nord de votre oued. Des colonies préparées y existent depuis l’antiquité lointaine; les tout premiers vestiges appartiennent au groupe d’âge chalcolithique (vers 4000-environ 3000 avant notre ère). Plus tard, la région a commencé à être de l’argent des Ammonites, des gens sémitiques communément mentionnés dans la Sainte Bible; les noms bibliques et actuels tous deux remontent à «Ammon». La «cité royale» entreprise par Joab standard de Maître David (II Samuel 12:26) était probablement l’acropole sur le plateau. Maître David a dirigé Urie le Hittite à sa mort dans la lutte avant les murs de la ville afin qu’il puisse épouser son épouse, Bathsheba (II Samuel 11); l’événement est encore une autre composante du folklore musulman. La population des régions métropolitaines d’Ammonite était beaucoup moins nombreuse sous Maître David. L’enfant de David, Salomon (a prospéré au 10ème siècle avant notre ère) possédait des conjoints ammonites dans son harem, parmi lesquels était devenue la nouvelle mère de Roboam, le successeur de Salomon en tant que reine de Juda. Amman a diminué dans les âges futurs. À l’intérieur du 3ème siècle avant notre ère, il fut maîtrisé par le souverain égyptien Ptolémée II Philadelphus (règne de 285 à 246 avant notre ère), et il l’a rebaptisé Philadelphie peu après eux; l’étiquette a été conservée au cours des périodes byzantine et romaine. Philadelphie avait été une ville de la Décapole (grec ancien: «Dix villes»), une ligue hellénistique de votre premier siècle avant notre ère, au deuxième siècle de notre ère. En 106 EC, il était dans la province romaine d’Arabie et reconstruit par les Romains; certains dommages corrects avec leur directive au cours de cette période ont survécu. Avec l’émergence du christianisme, il est devenu un évêché parmi les sièges de Palestina Tertia à la merci de Bostra.

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En dépit de certains gains environnementaux, le projet mondial Carbon Project examine que le dioxyde de carbone provenant de carburants non renouvelables a atteint un niveau record, même s’ils conviennent que les niveaux actuels conduisent aux pires résultats de la situation environnementale, tels que les pénuries alimentaires, les sécheresses, les tempêtes. et les incendies. À bien des égards, l’Islande n’est absolument pas un terrain pour le changement climatique. En juillet, un enterrement a été célébré pour l’un de ses 300 glaciers en train de fondre. Ironiquement, voyage Islande les glaciers sont également l’un des attraits de l’élite pour les voyageurs qui alimentent l’économie du pays tout en donnant à la région les polluants C02 les plus élevés pour chaque habitant en Europe. La deuxième industrie du pays, la pêche, dépend également de la santé des océans et de la stabilité des températures de l’eau, qui sont toutes deux menacées par le réchauffement climatique. Dans le cadre de sa protection continue contre la crise climatique, Right here And Now a récemment fréquenté l’Islande pour en savoir plus sur ces difficultés. Ce voyage a commencé par un voyage au glacier Sólheimajökull. Debout près d’un lac gris sur la plage noire de roches volcaniques brisées et de rouler dans le grésil, le glacier Sólheimajökull fait des gestes manuels vers les glaçons bleus au loin. Elle explique qu’il y a seulement 10 ans, le glacier a résisté là où nous l’avons fait. Depuis lors, il a reculé d’environ 800 mètres, soit à peu près la distance de 8 terrains de football. «Mon objectif est d’avoir une image mentale de Sólheimajökull, car peut-être que la prochaine fois que vous reviendrez, il sera probablement disparu», déclare le manuel de voyage Linda Increased Lilly. «Tout change chaque jour.» Regarder en ligne. Le ministre islandais de votre environnement et des sources naturelles, Guðmundur Ingi Guðbrandsson, déclare que le pays est confronté à de nombreux problèmes écologiques. «Nos glaciers reculent et il y en a quelques autres qui ont perdu leur reconnaissance en tant que glacier au cours des dernières années», ajoute-t-il, faisant référence à Okjökull, «Ok glacier» en islandais, qui a été félicité par le Premier ministre du pays en juillet dernier. La perte de glaciers, déclare Guðbrandsson, a des effets environnementaux et économiques importants. Un seul problème est le changement du ruissellement de l’eau. Regardez sur YouTube. «Certains des estuaires glaciaires et des rivières que nous avons, nous les utilisons comme moyen de produire de l’électricité», déclare-t-il. «La plupart d’entre eux coulent librement vers la mer, et l’impact du glacier jusqu’aux écosystèmes des océans n’est pas suffisamment connu.» Guðbrandsson dit que le jus glaciaire – les bactéries, les vitamines et les minéraux dans le sol – est crucial pour votre vie végétale et les animaux qui en dépendent depuis des centaines d’années. En outre, il souligne le problème moins connu de l’accroissement de la propriété, qui cause également des dommages à certaines villes du sud. «Vous avez beaucoup moins de masse autour de la terre, donc ça monte juste», précise Guðbrandsson. Dans certaines zones, cela signifie que les bateaux ne peuvent plus garder les ports, sauf à marée haute, en raison de nouvelles crêtes sur les terres énumérées ci-dessous. La propriété croissante tord également les canalisations et les infrastructures souterraines. Et dans certains glaciers, il y a des volcans, qui sont plus enclins à éclater car il y a beaucoup moins de glace qui les évalue, déclare Guðbrandsson. Les éruptions sont particulièrement perturbantes pour les propriétaires agricoles qui sont influencés par la chute de cendres, ce qui endommage leurs plantes et affecte le soleil nécessaire à la croissance. Lorsque Guðbrandsson grandissait sur la ferme de la côte ouest de l’Islande, il dit que sa grand-mère attribuerait le titre aux sommets des montagnes et aux glaciers qu’ils pouvaient voir de sa maison. «Il y avait eu 4 glaciers que nous pouvions voir à l’horizon et l’un d’eux était correct», déclare-t-il, faisant référence au glacier qui est mort l’été dernier. « Et probablement si les problèmes persistent, une seconde vous aurez disparu. » Guðbrandsson déclare que voir les glaciers disparaître affecte également de nombreux citoyens islandais sur le plan mental. «C’est vraiment symbolique, les glaciers, comment ils nous affectent mentalement», dit-il. «Je ne sais pas quand nous comprenons parfaitement les modifications interpersonnelles et psychologiques liées à cela.» Guðbrandsson dit que le gouvernement lutte à nouveau avec des lignes directrices, y compris la diminution des polluants de carbone dans le but de rendre le dioxyde de carbone naturel d’ici 2040. Il a également été question de mettre une taxe sur le dioxyde de carbone sur les vols à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Et cela dit-il, il y a aussi des succès. «La quasi-totalité du chauffage domestique provient de la géothermie et de l’hydro [énergie]», déclare Guðbrandsson. «Ensuite, nous devons également nous pencher sur la pêche, l’agriculture et le tourisme.» Les voyages et les loisirs en Islande sont inextricablement liés aux voyages et aux vols, affirme-t-il, le nombre de visiteurs passant de 300 000 en 2009 – à peu près le même nombre que la population du pays – à environ 2 000 en 2018.

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Il n’ya en aucun cas une chance améliorée de découvrir l’étrange effervescence de Tokyo: ses temples à sushis de 8 à 10 places et ses restaurants étoilés au Michelin (dans lesquels il offre plus que n’importe quelle métropole de la planète); ses hôtels de luxe imminents ainsi que ses joints de jazz nichés; ses jardins zen sereins, loin de ses routes frénétiques et teintées de néons. Le film de 2003 de Sofia Coppola, Lost in Translation, a parfaitement saisi le décalage horaire que les touristes européens avaient tendance à vraiment ressentir lors de leurs propres vacances initiales dans le capital d’investissement japonais. Cependant, ces dernières années, étant donné que, vivre et profiter des joies excentriques de la ville de l’Est est devenu beaucoup plus simple, merci en partie à la motivation de la ville pour améliorer les touristes dans la perspective des Jeux olympiques de 2020. (Yahoo et google Convert aident également!) Il s’agit néanmoins d’un labyrinthe sublimement dépaysant, mais cela vous aidera à découvrir les portes pièges de la ville la plus cool de votre monde. Il n’y a jamais de moment insatisfaisant pour visiter Tokyo, un lieu circulaire avec un certain nombre de saisons spécifiques, toutes reconnues par leurs propres foires, rituels, ainsi que d’autres spectacles culturels. L’automne (de septembre à octobre), favorisé en raison de sa pléthore de soleil, de ses feuilles automnales et de ses plages de températures confortables, et le printemps (retardé de mars à très début avril), lorsque les fleurs de cerisier blanc et rosé prennent le contrôle de la région, sont deux des les moments les plus appropriés pour visiter. L’hiver (de décembre à mars) est glacial et l’heure d’été (de juin à août) est préférable de se protéger – il fait très chaud, humide et (considérablement contre intuitivement) la période la plus mouvementée pour le tourisme. Le Japon possède l’une des meilleures solutions de transport en commun au monde. Les indications imprimées en anglais sur les symptômes sont stockées sur une exposition proéminente, et les chefs de gare sont bien élevés et utiles. Pour obtenir un simple départ, achetez le Pasmo (une caution de 5 $ indispensable, mais vous êtes remboursé chaque fois que vous le renvoyez), qui convient souvent aux trains, bus et taxis. Mais attention: la plupart des paramètres de transport en commun à Tokyo ne fonctionnent pas du jour au lendemain. Ne manquez pas de visiter la partie de la période Edo au Japon, Asakusa, une section populaire pour le temple SensoJi. La région regorge de touristes pour quelque raison que ce soit, et cela vaut le détour. Arrêtez également la faïence traditionnelle et certains des meilleurs couteaux du monde à Kappabashi. Aucun plat ne montre mieux la cuisine japonaise que les sushis, mais ne supposez pas que l’arc-en-ciel se déplace dans votre lieu de vente à emporter. Le maki, espèce de poisson non cuit roulé avec du riz et des légumes au nori (algue), et le nigiri, riz garni de wasabi et de fruits de mer non cuits, sont les plus typiques, mais les régions de Chine ont leurs propres versions individuelles. Le Sushi Sawada de Tokyo fournit un étui intemporel: ne combinez jamais le wasabi et la sauce soja, sauf si vous devez insulter le cuisinier. Le barman Shuzo Nagumo adore jouer avec des ingrédients et des méthodes imprévus, utilisant des machines comme des évaporateurs rotatifs et des centrifugeuses pour fabriquer du cognac infusé au cheddar bleu, du miso gin, de la vodka au foie gras et bien plus encore.

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Demandez à une personne de nommer les attractions touristiques de la volaille et vous obtiendrez l’apparent: Istanbul, la Cappadoce, Galipoli, peut-être les plages d’Antalya. Encore plus de connaissances sur la nation pourraient offrir dans les cascades de minéraux de calcium bizarres de Pamukkale, ou même les sculptures de têtes de dieux monstrueuses sur le mont Nemrut. Personne ne mentionne jamais Ani, une ville qui, pendant une courte période il y a 1000 ans, faisait partie des installations sociales et commerciales du monde. Les dégâts d’Ani, les anciens fonds d’un empire arménien historique, sont négligés à l’extrême est de la volaille, patinés par les composants et ignorés. En 2010, les dommages ont été ignominieusement identifiés avec 11 autres sites Web du compte Global Traditions comme des endroits qui risquaient de disparaître en raison de l’ignorance et de la mauvaise gestion. Cela peut être une parodie. Grec, inca, romain, siamois, maya, khmer – vous appelez la civilisation, les dégâts d’Ani sont à égalité avec tous. Ce sont les ruines les plus étonnantes que vous n’ayez jamais vues. Le domaine de la raison est la distance. À plus de 900 kilomètres du centre touristique d’Istanbul, Ani est en fait plus proche de Bagdad et de Téhéran. Il est encore à 30 kilomètres de Kars, la ville la plus proche de tous, et il n’y a pas de transport en commun vers le site. Au cours de l’année 2011, la Turquie a accueilli 31 centaines de milliers de visiteurs. Ani en a remarqué environ 23 000. Comme vous pouvez le voir dans ce clip vidéo, ils ont voyagé un peu de temps pour y arriver: un ami et moi sommes arrivés par une période sombre à la mi-novembre. Les champs, qui au printemps sont respectueux de l’environnement et tachetés de fleurs sauvages, avaient perdu leur couleur et pris des tons sépia. Les herbes étaient en métal précieux et jaunâtres, et des briques tombées, week end insolite protégées par du lichen vert et de couleur corrosive jonchaient le sol. Une rafale intermittente de neige éclaterait du ciel gris ardoise et après cela disparaîtrait avant qu’il n’ait le temps de se déposer sur le sol. Nous avons glissé du bouclier endormi à l’entrée et à travers les célèbres «40 portes» d’Ani, une caractéristique du développement rapide de la ville qui a rendu redondantes une grande partie de ses fortifications d’origine. Nous avons vécu toute la ville historique pour vous-même. Ani est placé sur un plateau triangulaire qui est normalement protégé par un ruisseau d’un côté et une vallée escarpée de l’autre. De l’autre côté du ruisseau se trouve l’Arménie contemporaine. Nous avons remarqué des sons de régularité réduite provenant de tracteurs et de foreuses dans une carrière de l’autre côté de la frontière. L’Arménie a développé cette carrière pour construire la cathédrale de Yervan, cherchant à utiliser des matériaux de développement aussi proches que possible de la roche originale d’Ani. Malheureusement, les explosions de votre carrière arménienne ont ruiné les ruines. Le vent qui souffle a propulsé ces regards mécanisés à travers la vallée et le canyon, où ils se sont plissés et amplifiés en gémissements étranges. Tourbillonnant sur le plateau dans un hurlement piqué, ces bruits déformés étaient ponctués de cris perçants d’aigles volant à basse altitude. C’était plus grand qu’un petit effrayant. Les «1 001 églises» d’Ani ne représentent plus qu’un petit nombre. Certains, comme la cathédrale d’Ani illustrée sur la photo du guide, semblent avoir été conçus récemment. Qu’ils aient plus de 1000 ans plutôt que de sembler seulement structurellement mais frais sur le plan architectural est remarquable. D’autres, bien que, dans leur manteau d’herbes, de lichens et de prolifération, semblent glisser à l’arrière-plan. Tous sont dans un état lamentable. Un super succès dans les années 1950 a provoqué l’effondrement de la moitié de l’église du Rédempteur. Quelques-uns des décombres ont été rassemblés et forcés contre la partie du développement à l’intérieur d’un travail à cinquante pour cent pour éviter une épave supplémentaire.

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